Heya Boys!
Här har det vart, enligt planen, rätt dött under två månader. Det beror helt enkelt på att jag har vart och knegat i landet där allting friteras och märkliga sorters öl florerar synbarligen obegränsat.
Med lite flyt lyckas jag tag mig till Elmia och får lite inspiration till säsongen.
Det är en smula ironiskt att redan planera ett ombygge av bilen, då jag inte haft den spelandes ”tillgänglig” mer än knappt 3 veckor. Nu är bilen totalt ett år, och sammanlagt har jag lyckats ha stereo fungerandes i den i 5 veckor. Men, hur det nu än kommer sig måste jag vidare och försöka få bukt med systemet så man kan få den där ”wow –vilken jävla spelglädje” varje dag. Den finns inte nu. Men det finns en plan.
I stora drag är det ett par saker jag vill förändra i setupen som den är nu. Först är det att fylla på strömförsörjningen i kärran.
Strömförsörjningsplan:
Under tiden borta här har jag med hjälp av polare och tålmodiga säljare (tack!) lyckats lösa ytterligare tre batterier. Nu kommer alltså batteribanken att gå från:
2x Running Bull 75Ah
1x105Ah Startbatteri från mekonomen
Till:
4x Running Bull 75Ah
1x Running Bull 95Ah.
Nu ber jag bara en stilla bön att de där 4 batterierna kommer snällt och hjälpsamt få plats i baljan och att det femte inte kommer att bråka på orginalplats! Sannorlikt kommer ny fästanordning behöva byggas, som både bottenplatta och eventuellt kanske någon topp-trimplatta när man ändå är på gång. Men en extra möjlighet att på någotsätt hålla ihop batterierna är väl sällan fel. Det kommer knappast att någonsin synas.
Till detta kommer det behövas ett gäng nya polskor. Jag tänker mig köra en kombination av Swedols variant med toppmonterad skurv på ”mellan batterierna” i banken, och köra Skyllermarks på de yttersta helt enkelt för att de kräver fler fästpunkter. Att stacka ringkabelskor ovanpåvarandra på en ensam bult ser jag som icke önskvärt, med hänsyn till risken för dålig kontakt.
Så ett par sådanna här:
Jag har redan 4st Skyllermarks. De är tvärnice, men problemet är att Runningbullbatterierna har polerna en smula nersjunket vilket gör att man inte kan vrida polskorna som man vill, och till följd får onödigt krånglig kabeldragning mellan batterier. Sådanna här jag har:
Original jord måste sitta kvar, då den innehåller IBS (laddning/sleepmode styrande enheten i bilen).
Så totalt behöver jag ett fåtal rejälare kabelskor, och resterande ”toppmuttrade” för mellan batterierna.
Har nog blivit för kallt nu, tom för honom hehe -20C här i svealand, hade inte stått ute och meckat billjud då:P
Kallaste mecket var -15c till -20c i dec. ...så kylan skrämmer mig inte nu heller.
Det är mer en fråga om att systemet spelar som det är nu, och jag kommer inte kunna arbeta på kärran alls mellan feb-april. Därför dras inget större igång nu... Utan det får vänta tills jag har möjlighet till meck igen
Jag har också haft fel på laddningen men bytte regulatorn och har sedan dess haft 100% laddning igen.
Jag reagerar vääääldigt starkt på detta, blir upprörd som fan.
"Generatorn laddar inte riktigt, den orkar inte med. Förklaringen jag får är tämligen bristfällig, men slutsatsen är att det antingen är regulatorn eller själva generatorn som är trasig. Regulatorn vägrar dem byta, då det innebär "för mycket arbete" och man hänvisas till att byta hela generator+regulator = 9000kr extra."
För mycket arbete? Jag hade INTE Satt min fot där.
Jag beställde en ny regulator och vet man hur man gör, vilket jag kunde knåda ihop, tog de mig, en AMATÖR 10 min att byta.
Pajasföretag, fy fan säger jag.
Last edited by Huntelaar; January 19, 2013, 11:52.
En får tacka för uppryckningen ur dvalan...! (och intresset! )
Passade på att titta lite närmare på vad det fanns för alternativ till tångampere meters.
Det visade sig fort att det kostar en kvarts bordell om man vill kunna mäta både växelström och likström.
Efter en stunds letande och googlande fick jag fatt i en lämplig modell till försvarbart pris. Vad jag sett går de lös på ett par tusingar i sverige om man vill ha en 'riktig fluke'. Men gösses vad överpris de har. Medveten om att man kanske får 'china quality' kikade jag på tester där det visade sig att de åtminstonne höll sig inom specifikationerna. Utmärkt. Ett par, typ 2, veckor senare landade en sådan här hemma:
Växelström är intressant till att kunna uppskatta uteffekten vid burps - då mäter man högtalarkabeln mellan steg och bas.
Likström däremot, är klart roligare. Här kan man mäta hur mycket ström generatorn levererar, och hur mycket bilens eget elsystem äter vid olika lägen, eller vad slutsteget käkar på väg in. Då kan man snabbt räkna ut hur mycket "laddning" man egentligen har till sin batteribank.
Att det står 60A eller 120A på generatorn har inte så mycket att göra med vad du får in i din batteribank! ...vilket vi strax skall få se mer av
Skrev ihop ett inlägg för en tid sedan Om E60 elsystem. Idag har jag en hel del att tillägga där, speciellt när man nu har ett lämpligt mätinstrument.
En viktig detalj att tillägga till föregående inlägg är att bilens styrs att gå in i "sleepmode" via data från IBS. Utan IBS - sannorlikt inget vettigt sleepmode - och tjuvläckande ström blir ett problem. (Googlar man batteriproblem på E60 är det vanligaste felet att bilar blir stående - IBS är trasig och bilen går inte in i sleep - tömmer batteri och bilen går ej att starta).
Nu kan jag alltså mäta och jämföra vad som händer om man kopplar ur och låter bilen falla tillbaka på en mindre intelligent energihantering.
Nu gjorde jag som hastigast en kort översikt över hur situationen ser ut:
Generator: En månad gammal på 155A.
Bilens elsystem:
Fläkt avstängd, inget ljus, ingen värme etc: 38A
Max värme, stolar,ruta, helljus: 118A
Så vad händer med laddningen när man kopplar ur IBS?
Med IBS:
-14.8V
-60A laddning (min förbrukare)
-90A laddning (max förbrukare)
Utan IBS:
13.9-14.1 beroende på nivå av batteriladdning. Lägre spänning - Tommare batterier.
-60A laddning (min/max förbrukare)
Slutsats:
Det är tydligt att laddningen styrs benhårt från IBS. Men det är en rejäl smula anmärkningsvärt att inte mer kapacitet plockas ut ur generatorn när max förbrukare går. Systemet backar 90-118= -28A som tas från batteriet...
Det är faktiskt inte helt osannorlikt man vill ha sätesvärme, helljus och en tidvis behöver värme på rutan för att hantera nedisning vid underkylt regn. Kring örebro har detta vart ett rätt vanligt väglag på senare tid.
Värdelöst att laddningen styrs så snålt
Det positiva är att det sannorlikt går att koda om. Har kikat på några rejäla forumtrådar på hur man kan koda bilens olika boxar. Lite stapplande försök har i alla fall gjort att jag hittat att det tycks finnas tydliga gränsvärden för el-systemets tolerans.
Det verkar lovande, men finns ett problem. Min kärra har uråldrig mjukvara. Det gör att de haxande mjukvarorna som krävs för att koda har i en del fall visat sig ha problem att komma åt rätt boxar. Precis på samma sätt är det ett problem med alldeles för ny mjukvara från BMW - då är inte haxmjukvaran säkert helt kompatibel heller. Dilemmat om jag ska uppdatera min box eller inte förstår ni själva.
Leave a comment: